Vous commencez à en avoir marre du noir charbon ou de cet espèce de gris bleuté qui fait ressembler votre TI 83+ favorite à une Casio fx250 ? Alors il se peut que cette page soit faite pour vous. Ici vous allez pouvoir apprendre quelques trucs sur le tuning esthétique sérieux de votre machine. Ici, pas d'autocollants, pas de blanco ou de gravures douteuses à la pointe de compas. Rien que du travail soigné, à la peinture.
J'ai opté pour l'approche "peinture auto", comme Obza_fazer. Ca tient vraiment bien selon lui, et j'espère obtenir les même résultats.
Trêve de blabla, vous aurez besoin de ça pour faire ce mod; (Désolé, la page n'est pas très fournie en photos, mais vu mon appareil, c'est mieux comme ça !)
- Peinture auto (en bombe)
- apprêt pour la peinture auto
(en bombe aussi)
- produit de finition transparent style vernis
(facultatif, ça tient très bien tout seul)
- papier
à poncer à l'eau (800 ou plus fin), pour nettoyer plus
facilement la pièce ET le papier. Ca "bourre" trop
vite si on met pas d'eau. Et en plus, ça aide à bien
enlever la poussière.
- Grandes plaques de carton (pour
protéger), ou, à défaut de mieux, du papier
journal
- scotch double face industriel ou cyanoacrylate (pour
recoller les patins après avoir peint)
- tuyau de plastique
transparent et fin (pour remplacer les patins de caoutchouc si vous
les avez paumés, comme moi, ou pour en faire des custom.)
-
de quoi faire des cales pour les pièces en train d'être
peintes
- cutter de modéliste type X-Acto
- des bâtons
d'eskimos
Si votre projet demande un motif particulier:
- du
papier photo usagé pour faire le pochoir
- fil de fer fin
et pince coupante (voir 3.1)
Pour ceux qui voudraient ajouter un effet ou un motif, la cinquième partie indique la marche à suivre.
Seconde étape: démontage de la machine
Note: Pour avoir toutes les instructions sur comment démonter votre calculatrice sans perdre de données, lisez la page de l'overclocking
Profitez-en pour laver les touches du clavier,
elles s'encrassent trop vite pendant les parties de Tétris..
Mais
attention, ayez un document vous montrant leur disposition, sinon
vous allez galérer pour les remettre en place à
l'aveuglette. (voir Annexe)
Si vous voulez retirer la pièce décorative autour de l'écran, utilisez ce que vous voulez, moi j'ai pris la petite lame d'un canif, mais avec un bâton d'eskimo taillé, ça doit aussi marcher.
Troisième étape: la préparation des pièces à peindre
Commençons par le cas le plus simple,
celui ou vous ne souhaitez peindre que le slide.
Enlevez les
patins en caoutchouc (en supposant que vous les ayez toujours ;-),
puis lavez soigneusement à l'eau et au savon la ou les pièces
à peindre. Si vous avez pas envie de vous faire chier, mettez
les pièces au lave-vaisselle, ça fond pas, juste
désactivez le séchage par chauffage et laissez sécher
à l'air. On est pas pressés !
Si y'a besoin, vous
pourrez aussi utiliser une petite brosse (ex. vieille brosse à
dent ou à ongles).
Une fois sec, pourquoi ne pas poncer un petit
coup la surface avant de mettre de l'apprêt ? Pour ne pas user
votre case jusqu'à la corde, utilisez du papier de verre fin
(le 800) pour "matifier" la surface, et oeuvrez sous un
filet d'eau. Pourquoi un filet ? parce que si vous en mettez trop,
vous verrez plus ce que vous faites en-dessous, ce qui n'est ma foi
pas trop souhaitable. Monter de préférence le papier de
verre sur un tampon rigide si vous souhaitez conserver le relief des
gravures.
Refaites sécher à fond.
Garder les inscriptions lisibles ? C'est possible !
Façon simple et économique
Si vous souhaitez conserver les fonctions au-dessus des touches, il y
a deux manières de procéder. La première est
simple et ne fait appel qu'à votre jugeote; placez des petits
caches autocollants (il n'est pas nécessaires qu'ils soient
taillés au millimètre près) sur les inscriptions
que vous désirez conserver, passez l'apprêt, puis
enlevez au moment de la peinture. N'appliquez qu'une seule couche
fine de couleur sans poncer, et vaporisez une couche de finition
transparente une fois sec (C'est obligatoire !!). Le relief seul des
inscriptions devrait se voir à travers la peinture et le
vernis transparent de façon satisfaisante, tout en conservant
une durabilité plutôt bonne de la machine.
Façon fastidieuse et soignée
Pour la seconde méthode, il s'agit de quelque chose
d'autrement plus long et chiant; placez des petits morceaux de scotch
découpés à la taille sur les caractères,
et appuyez bien pour les faire tenir. Ils ne devront pas s'en aller
de tout le traitement que la face des touches va subir !
mais le résultat vaut la peine qu'on se fatigue (ça a marché pour UNE inscription sur la mienne, les autres n'ont pas survécu à la saleté du garage)
Première étape: Avec du scotch (le translucide, si possible), découpez des petits morceaux pour recouvrir chaque inscription. Chaque cache doit être très légèrement plus grand que l'inscription (pas plus de +1/2mm de chaque côté) et collez-les sur la marque correspondante.
Seconde étape: passez les couches d'apprêt pr carrosserie en ponçant entre chaque (je détaille pas la procédure, c sur la bombe). enlevez les caches et Poncez la dernière couche et ne laissez qu'une épaisseur minimale. Insistez (pas comme un bourrin qd même) aux endroits nus (inscriptions) avec un papier de verre à l'eau, très fin (genre 800 ou plus fin), pour obtenir une sorte de "pente" de la couche d'apprêt vers le plastique nu.
Troisième étape: il faut maintenant re-découper des caches (vous pouvez réutiliser les anciens si vous avez été méticuleux) à la mesure exacte des inscriptions, et les coller en place.
Quatrième étape: passez les couches de peinture (une, normalement, mais le mode d'emploi est aussi sur la bombe ), puis retirez les caches. Pliez un petit morceau de papier de verre 800 ou plus fin pour former une pointe, puis sablez légèrement les bords limite peinture/plastique. Si le travail est bien fait, seule une légère ternissure à la jonction doit être visible.
Cinquième étape: passez la dernière couche de peinture; faites un passage au-dessus du boîtier très rapidement de manière à laisser tomber une pluie très fine de gouttelettes de peinture sur toute la surface. Le résultat devrait être une brillance quasi-homogène sur toute la surface, y compris les inscriptions, qui devraient cependant rester lisibles vu la faible quantité de peinture déposée dessus.
Certains vont me dire: pourquoi ne pas laisser
les caches en place pendant toutes les opérations ? ben c
simple, pour l'avoir essayé, je peux dire que laisser en place
les caches, il se forment une couche incurvée vers le haut
après l'application des différents produits au
voisinage immédiat des inscriptions, ce qui donne un aspect
"destroy" au clavier (très moche), sans compter que
l'apprêt peut fuir un peu en-dessous du cache s'il est mal
collé, et dépasser la couche de couleur.
Vala....
Quatrième étape: les couches d'apprêt
Ici, les conditions de travail dépendent
de ce que recommande le fabricant de l'apprêt auto.
En ce
qui me concerne, il est conseillé de travailler dans un
endroit aéré, à environ 20°C, et, je l'ai
appris à mes dépens, EXEMPT DE POUSSIÈRES ET
DE PARTICULES (pas une chambre propre mais presque). Je
recommande donc l'usage d'une surface de protection en carton,
d'abord c'est du monopièce et c'est rigide, pas comme le
papier journal, donc pas de risque de retournement du papier sur
l'apprêt ou la peinture pas sèche (aussi testé
:-( ), et on voit mieux les saletés dessus.
Il faut aussi,
autant que possible, être vêtu de fringues qui ne
peluchent pas (bleu de travail, blanc de peintre, ou vert de
chirurgien). On attache aussi les cheveux, les filles !
Enfin,
après un contrôle minutieux de la propreté, vous
allez pouvoir déboucher la bombe d'apprêt et commencer
l'application. Faites d'abord un petit essai sur un coin de la
surface en carton pour vérifier la puissance du jet, puis
appliquez sur les pièces. Faites des mouvements toujours dans
le même sens et tenez-vous en à cette disposition, sinon
ça risque de faire des pâtés inesthétiques.
Moins d'une heure après (pour mon cas),
appliquer la seconde couche, pourquoi pas perpendiculairement à
la première.
Une fois bien sec, poncez avec le 800 jusqu'à
ce que l'apprêt fonce légèrement, ce qui sera le
signe que vous avez alors presque atteint le plastique. Rincez
soigneusement.
Un petit exemple de ce que ça peut donner:
Oki,
j'ai pas fait ça sur du carton, mais faites ce que je dis, pas
ce que je fais mdr !
On distingue assez bien sur la photo de
gauche le scotch de protection placé autour de l'écran
à l'emplacement de la pièce décorative pour
protéger la surface en-dessous.
À droite, rien à
signaler, sinon le bout de scotch sur le compartiment à pile
mémoire.
1- La peinture unie
Si vous n'êtes
pas sûr de la peinture que vous utilisez, faites d'abord un
essai sur une petite surface, le genre le capot du compartiment
piles, ou le couvre-pile de sauvegarde. Ça peut vous éviter
l'erreur
de Screamer, ou devrait-on dire l'horreur.
C'est aussi
particulièrement utile lorsque le vendeur est infoutu de vous
renseigner sur les peintures correctement.
Ici aussi, procédez en environnement
propre. Peignez le dessus et les côtés du slide en le
plaçant sur des cales pour pas qu'il touche directement la
surface, sinon ça risque de faire un bord pas beau.
Ici
aussi, il faut "bomber" toujours dans le même sens,
sinon ça fait vraiment dégueu, surtout avec les
peintures métallisées. Poncez légèrement
une fois sec avec le ...800, oui, vous avez deviné !
Passez
ensuite le nombre de couches désirées (je dirais pas
plus de 3), avec ponçage léger entre chaque.
Un
exemple avec le slide...
Alors voilà ce que ça devrait vous donner si vous décidez de mettre une peinture unie. Il ne vous reste plus qu'à peindre les autres pièces de la même manière.
1.1- Peinture bicolore avec effet dégradé
Mettons que vous vouliez faire un dégradé de couleurs
du même ton sur la machine, il est assez difficile de le
réaliser pour un novice, surtout sans aérographe.
Considérant le prix de tels engins, je vous présente
une méthode utilisant les bombes de peinture.
Si les couleurs que vous utilisez sont du même ton, la méthode
sera simple et consistera à vaporiser simultanément et
en parallèle les deux peintures de manière à ce
que chaque jet chevauche légèrement l'autre au cours de
l'application.
Si cette méthode vous semble hasardeuse
ou si vous n'êtes pas sûr de vous, utilisez plutôt
la suivante. Repérez la ligne limite (fictive, puisqu'il
s'agit d'un dégradé) entre les deux couleurs, puis
cachez l'autre partie avec du papier épais à partir de
cette ligne. Peignez la partie découverte. Une fois la
peinture sèche, cachez cette partie et peignez l'autre avec
l'autre couleur que vous avez choisi. En enlevant le cache, vous
devriez avoir deux moitiés de couleurs différentes, à
jointure nette. Il faut maintenant adoucir cette frontière au
point de ne plus la voir nettement. Pour ce faire, positionnez un
cache droit quelques millimètres au-delà de la ligne de
démarcation, et vaporisez de la couleur de la moitié
complètement découverte. Seulement, au lieu de chercher
à masquer l'autre couleur déjà en place, vous
laisserez tout juste transparaître la couleur d'origine; ce que
vous appliquer ne doit former qu'un voile épais au-dessus de
l'autre couleur.
Une fois posé ce
"voile", décalez le cache de la même manière
que précédemment, et vaporisez encore. Si nécessaire,
appliquez un autre cache sur le segment déjà repeint
pour ne pas avoir de peinture en excès qui briserait
l'effet.
Répétez l'opération
autant de fois que vous le désirez pour obtenir un effet
encore plus diffus.
Pour l'autre couleur, il faut disposer le cache de l'autre côté de la ligne de démarcation (côté opposé de celui utilisé précédemment), toujours de la même manière. Peignez et décalez le cache comme précédemment.
Les opérations sont les mêmes si vous utilisez deux peintures de tons différents, à un détail près; il vous faudra vaporiser plus de peinture claire pour masquer la peinture foncée, et moins de peinture foncée sera nécessaire.
Bien entendu, plus l'intervalle que vous utiliserez entre deux positions successives du cache sera petit, plus l'effet dégradé sera progressif et le fini, meilleur.
2- Peindre un logo simple
Alors pour
ça il vous faut une idée, et de quoi faire un pochoir
(si vous utilisez de la peinture en bombe, naturellement.). Je ne
peux pas vous aider pour l'idée, mais voici pour le pochoir.
Il faut un matériau qui soit étanche et non fibreux,
pour ne pas que la peinture s'étale en-dessous par
capillarité. Le mieux pour cela est d'utiliser une mince
plaque de plastique semi rigide, de telle manière qu'elle soit
aisée à couper avec un cutter. Malheureusement ces
plaques ne sont pas particulièrement faciles à trouver,
et ne donnent pas toujours d'excellents résultats. Je
conseille donc l'utilisation de papier photo, particulièrement
celui destiné aux imprimantes photo à jet d'encre, la
surface active absorbant instantanément la peinture en cas de
coulure. Bon évidemment je ne vous demande pas d'acheter un
paquet pour le massacrer, cherchez plutôt du côté
des ateliers de photographes professionnels, ils ont toujours des
restes des essais qu'ils font, peut-être que si vous demandez
gentiment... Tout le monde a pas la chance d'avoir un photographe
numérique dans la famille...
Bref maintenant que vous avez votre idée et votre papier, il faut reproduire le dessin sur le pochoir pour le découper. Les manières de procéder dépendent du type de dessin. Pour une forme géométrique, règle, équerre, rapporteur et compas peuvent convenir. Par contre, pour un dessin plus complexe, la meilleure chose à faire est d'imprimer directement sur le papier du pochoir. Si c'est du papier photo déjà utilisé, imprimez-le d'une couleur foncée pour qu'il ressorte bien sur la photo imprimée avant. Découpez le contour à l'aide d'un X-Acto (cutter de modéliste) ou de petits ciseaux, en commençant l'entaille du côté de la couche imprimée. Faites attention si vous avez imprimé la figure en mode miroir ! Faites très attention à la finition des bords du pochoir, car ils détermineront la qualité et la netteté du motif une fois peint. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la feuille de papier photo pour découper un pochoir; évitez de l'imprimer au centre, ce qui rendrait le reste de la feuille inutilisable pour une autre application, genre un autre motif. Préférez l'impression dans un coin du papier, et découpez uniquement la partie utile. Complétez le manque de protection autour du motif en collant sur le pochoir des feuilles quelconques autour de lui pour empêcher la peinture de se répandre (en gris foncé sur les figures ci-après).
Passons à l'étape de la peinture. Il faut d'abord fixer le pochoir sur la surface à peindre. S'il s'agit d'un motif simple tenant en un seul cache, vous pouvez simplement poser la pièce à peindre surmontée du pochoir posé dessus sur une surface stable et propre, et vaporiser la peinture. Par contre si vous recherchez un certain effet, comme un flou sur les bords du motif, lisez la suite.
2.1- Donner un effet particulier à un
logo simple
Je donne cette rubrique à
titre purement indicatif, n'ayant pas testé par moi-même
l'efficacité de cette méthode, que je dois à
sBibi. L'effet le plus communément recherché est un
effet de flou sur les bords du motif. Le principe est simple, il
s'agit de ne pas "coller" le pochoir sur la surface à
peindre; ainsi, la peinture vaporisée ne suivra pas exactement
les bords prédéfinis et sera en quelque sort
"diffractée" par les bords du pochoir. Simple à
dire, mais comment on fait ? En adaptant la méthode décrite
en 2- , il faut maintenir le pochoir à égale
distance de la surface durant l'application. Si elle est brève
(simplicité du motif), en le tenant à la main, ça
devrait convenir pour la majorité des cas. Vous aurez de la
peinture sur les doigts, mais ça se lave. Attention, la
distance idéale pour faire un flou léger sans tomber
dans le barbouillage varie entre 5mm et 2 cm au-dessus de la surface
(de l'épaisseur d'un petit doigt à la largeur d'un
pouce).
Une autre méthode pour les logos
plus grands (mais toujours en un seul bloc), ou pour les pochoirs
très souples, utilise des petits bâtons d'eskimo collés
avec de la colle à bois pour rigidifier le tout et assurer une
reproduction exacte du motif (voir schéma suivant).
Si le logo est plus complexe, utilisez des petites cales d'épaisseur
fixe pour maintenir le pochoir à distance donnée de la
surface. Un moyen simple de réaliser ces cales est d'utiliser
des bâtons comme nos venons de voir que vous collerez les uns
sur les autres en couches superposées, puis en-dessous des
bâtons de raidissement. Enfin, il vous est possible, si besoin
est, de fixer les feuilles de protection sous la machine (en gris
foncé) pour maintenir le logo en place le temps de la
peinture.
En jaune sont représentés les bâtons d'eskimos, en gris foncé les feuilles de protection (quelconques) tenues par des rubans scotch (bleu)
Les doubles barres horizontales représentent deux bâtons d'eskimo superposés et collés pour encore augmenter la rigidité.
3- Peindre un logo composé
Il est toutefois relativement fréquent d'opter pour un logo
composé, ne serait-ce que par l'étendue des variations
possibles de cette technique. Le plus évident exemple de logo
composé est celui de la lettre "A"; Pour peindre
cette lettre, il vous faudra un pochoir en deux parties, la première
en délimitant l'extérieur, la seconde étant
représentée par le triangle central. Évidemment
un tel pochoir ne se manoeuvre pas d'une seule pièce. Pour
peindre simplement un tel logo, il faut fixer les différentes
parties sur la surface à peindre au moyen soit de colle à
papier (plus facile pour nettoyer après), soit de scotch
double face (je déconseille, l'adhésif est assez
puissant en général et risque d'arracher la peinture
déjà en place), soit, la méthode que j'ai
employée, de scotch simple roulé en petits tuyaux
laissant le côté collant à l'extérieur. Ça
colle juste assez pour tenir le cache, mais pas suffisamment pour
arracher la peinture. Commencez par le cache que vous voulez, mais
n'oubliez surtout pas de prendre toutes les autres mesures de
distances et de proportions par rapport au premier cache posé,
et c'est là que réside la délicatesse de
l'affaire. Il n'y a pas de recette miracle, sauf un très grand
soin dans la réalisation. Au dernier moment juste avant de
peindre, pressez très fortement les caches en place pour
aplatir les rouleaux de scotch qui se seraient arrondis et
fausseraient les mesures, ou pire, les proportions du logo.
3.1- Donner un effet à un
logo composé
Là ça
devient un peu plus complexe, du fait qu'il faut maintenir toutes les
parties du cache en même temps à égale distance
de la surface. Ici, pas question d'utiliser des bâtons de
soutien pour tenir les différentes parties du cache ensemble,
on verrait leur empreinte à l'application. Nous allons
utiliser du fil de fer fin, le plus fin possible, pour tenir les
parties ensemble. Il est plus facile de faire le montage en posant
les parties sur du papier millimétré. Posez le premier
cache qui servira de référence. Avec du scotch ou
mieux, de la colle forte (contact ou cyano), collez une petite
section de fil de fer sur l'endos du cache, de telle manière
qu'une extrémité de ce fil dépasse largement sur
le côté. Répétez l'opération pour
multiplier le nombre de points d'attache (au moins 3 pour faire un
plan stable, cf vos cours de géométrie...). Faites
attention à garder les morceaux de fil de fer les plus droits
possible sans pliures. Ensuite, positionnez très précisément
le second cache par rapport au premier, et fixez les extrémités
libres des fils de fer sur celui-ci de la même manière
que précédemment. Répéter l'opération
autant de fois qu'il y a de caches, en faisant très attention
au positionnement. Pour un pochoir en deux parties, cela devrait vous
donner quelque chose ressemblant à ça (sauf pour le
motif bien entendu, enfin j'espère ;-))
Les
morceaux de scotch de fixation (en bleu)
des caches représentés ne sont pas à l'échelle.
On peut les remplacer par de la colle.
Il vous reste maintenant à maintenir le pochoir au-dessus de la surface à peindre. Nous allons utiliser la même méthode qu'en 2.1-, (utilisation de cales d'épaisseur fixe sous les bâtons de raidissement). Je recommande aussi d'en mettre sous les caches "flottants", s'ils sont de grande taille.
Appliquer ensuite la peinture comme décrit en 2.1-.
4- Finition
Si vous le
souhaitez, il est possible de passer une couche de finition pour
augmenter la durabilité de la peinture. J'ai utilisé du
vernis automobile en bombe, mais selon certains, même le vernis
"marine" convient à ce travail. Faites attention
toutefois à le prendre le plus transparent possible, sans
teinte puissante pour ne pas altérer la couleur de la peinture
en-dessous.
Vous pouvez ensuite recoller les patins d'origine à l'aide de cyanoacrylate ou de colle contact, ou bien en refaire d'autres, taillés dans du tuyau souple transparent.
Annexe: Pour remettre les
touches à la bonne place...
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